Asie
à partir de 4 430 € / pilote
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1 circuit 11 JOURS
OCTOBRE À MAI
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8 motos (solo ou duo)
ROAD TRIP MOTO AU NÉPAL
Pourquoi le Népal ? Parce que nous cherchions une destination himalayenne plus facile à vivre et plus variée. Depuis 2007, nous emmenons des groupes à moto en Himalaya, et nos voyages au Ladakh franchissent des cols à plus de 5 000 m. Cette expérience nous a appris une chose : les routes les plus exigeantes ne sont pas les seules à marquer. Au Népal, on peut rouler au cœur de la plus haute chaîne du monde, tout en gardant du temps pour les temples, la faune sauvage et de beaux hôtels.
Peu de pays offrent autant de contrastes sur un si petit territoire. Les plaines du Teraï s’étendent à environ 100 m d’altitude, avec leur jungle, leurs rhinocéros et leurs tigres. Plus au nord, le pays compte 8 des 14 sommets de plus de 8 000 m de la planète. Entre les deux, on traverse des cités royales, des villages de montagne, des vallées où se croisent hindouisme et bouddhisme, puis les paysages minéraux du Mustang, déjà tournés vers le Tibet.
Sur place, nous nous appuyons sur une équipe basée à Katmandou : guide moto népalais, guide culturel francophone et mécanicien. Elle connaît les routes du pays, leurs passages délicats et les bonnes adresses. Cet accompagnement rend le Népal accessible à celles et ceux qui découvrent l’Himalaya à moto, et notamment aux couples qui veulent partager le voyage sans en faire une épreuve physique.
D’abord pour la route elle-même. À moto, le dénivelé du pays se lit directement : les rizières et la chaleur du sud laissent place aux forêts, aux villages en terrasses, puis à la haute montagne. Les routes passent par les vallées et les villages, là où vivent les Népalais. On s’arrête pour un thé, on croise les écoliers en uniforme, les camions décorés et les troupeaux, et on prend le rythme du pays.
Ensuite pour la richesse culturelle. Le Népal réunit de nombreux groupes ethniques, chacun avec ses langues, ses fêtes et son architecture : Newars de la vallée de Katmandou, Tharus du Teraï, Thakalis de la Kali Gandaki, populations de culture tibétaine dans le Mustang. Trois des quatre sites du pays inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO se trouvent sur les routes qui relient ces régions : la vallée de Katmandou, le parc national de Chitwan et Lumbini, lieu de naissance du Bouddha.
Autre atout : la variété des expériences. Un safari le matin, un col l’après-midi, un monastère ou une place royale le lendemain : le Népal permet d’alterner sans monotonie. C’est aussi une destination où le confort a toute sa place. Hôtels de charme, maisons newars restaurées et lodges au bord de la jungle permettent de bien récupérer après une journée de moto.
Un dernier point pratique : au Népal, on roule à gauche. Le trafic demande de l’attention, surtout autour des villes, mais on prend vite ses repères en suivant le guide moto.
Le Népal suit le rythme de la mousson. Le choix de la période dépend surtout de la visibilité sur les sommets et des températures en altitude.
Octobre à mi-novembre : c’est la haute saison. La mousson vient de se terminer, l’air est clair et les températures restent agréables. Les sites et les hôtels les plus connus sont aussi les plus fréquentés.
Fin novembre et début décembre : le ciel est souvent très dégagé et la fréquentation baisse. C’est une bonne période pour voir les sommets, à condition de bien se couvrir le matin en altitude.
Décembre avancé à février : les plaines et les vallées basses restent agréables, avec un ciel souvent clair. En haute altitude, comme à Muktinath, le froid devient nettement plus marqué.
Mars à mai : les journées sont plus chaudes et les forêts de rhododendrons fleurissent au printemps. En avril et mai, le ciel a tendance à se charger vers midi, et la chaleur monte dans le Teraï.
Juin à septembre : c’est la mousson. Les pluies abondantes, les routes coupées et les risques en montagne rendent cette période peu adaptée à un voyage à moto.
En résumé, la période la plus favorable pour voyager à moto au Népal va d’octobre à mai, avec un ciel particulièrement dégagé d’octobre à début décembre.
La vallée de Katmandou concentre une grande partie de l’histoire du pays. Les Newars y ont bâti des villes royales, des temples à étages et des places en briques et bois sculpté. À Bhaktapur, le temple Nyatapola s’élève sur cinq toits depuis 1702. Il a résisté aux séismes de 1934 et de 2015.
À Boudhanath, les fidèles tournent autour de l’immense stupa dans le sens des aiguilles d’une montre, au milieu des monastères tibétains et des drapeaux de prière. Un tour de stupa à la tombée du jour est un bon moyen de sentir la ferveur du lieu.
Cet héritage se prolonge jusque dans l’hôtellerie. À Katmandou, l’hôtel Dwarika’s est né d’un geste : en 1952, Dwarika Das Shrestha sauve un pilier de bois sculpté promis à la destruction. Le lieu a depuis reçu un prix UNESCO Asie-Pacifique pour la conservation du patrimoine. C’est là que se passe la dernière nuit du voyage.
Le Teraï montre un tout autre Népal : plat, chaud et agricole, adossé aux premiers contreforts de l’Himalaya. Créé en 1973 et inscrit à l’UNESCO en 1984, le parc national de Chitwan abrite l’essentiel des rhinocéros unicornes du pays. On y trouve aussi des tigres du Bengale, plus difficiles à apercevoir.
Après les journées de route, le safari en jeep change complètement le rythme. La moto reste au parking et on part observer la faune avec des guides qui connaissent le parc. Les villages tharus voisins permettent aussi de découvrir la vie rurale des plaines.
Tout près de la frontière indienne, Lumbini est l’un des lieux les plus importants du bouddhisme. Le temple de Maya Devi abrite le site de naissance de Siddhartha Gautama. Autour, le jardin monastique réunit des monastères construits par des communautés bouddhistes du monde entier, chacun dans le style de son pays.
Au bord de son lac, Pokhara est la grande ville de détente du pays : par temps dégagé, la chaîne des Annapurna se découpe juste au-dessus de la ville. Bandipur, perché sur une crête, a prospéré comme relais sur la route commerciale entre l’Inde et le Tibet. Sa rue principale, bordée de maisons newars, se parcourt à pied.
La Kali Gandaki coule entre le Dhaulagiri (8 167 m) et l’Annapurna (8 091 m). Au fond de la vallée, on se trouve à environ 2 500 m d’altitude, soit plus de 5 500 m sous les sommets. Pendant des siècles, cette gorge a été une route commerciale entre l’Inde et le Tibet. Les caravanes y transportaient notamment du sel, et les villages thakalis comme Marpha se sont développés grâce à ce commerce.
À moto, la route demande un peu d’attention, avec quelques passages de piste et un vent de vallée qui peut souffler fort l’après-midi. Le soir, on goûte la cuisine thakali et le dal bhat, riz, lentilles, légumes au curry et pickles, servi à volonté. À Marpha, les pommes se retrouvent en jus, en tarte et en eau-de-vie.
Au nord de la Kali Gandaki, la forêt disparaît et la montagne devient minérale, ocre et rouge. Le Mustang est l’héritier du royaume de Lo, fondé en 1380 et devenu dépendance du Népal en 1795. Sa monarchie n’a pris fin qu’en 2008. Le Haut-Mustang est resté fermé aux étrangers jusqu’en 1992 et son accès reste soumis à un permis spécial.
Kagbeni, village de maisons serrées autour de son monastère, en marque la porte d’entrée. Plus haut, à environ 3 800 m, Muktinath est un lieu de pèlerinage partagé par les hindous et les bouddhistes, avec ses 108 becs d’eau sacrée et, dans le temple de Jwala Mai, de petites flammes alimentées par du gaz naturel.
La meilleure période va d’octobre à début décembre, juste après la mousson : le ciel est dégagé sur les sommets et les températures restent agréables. Nous partons fin novembre et début décembre, avec moins de monde sur les sites. Le printemps, d’avril à mai, reste possible. Nous évitons la mousson, de juin à septembre.
Un niveau de base à intermédiaire suffit. La route est asphaltée à environ 90 %, avec quelques kilomètres de piste facile dans le Bas Mustang. Les étapes font de 75 à 205 km. Le point le plus haut est Muktinath, à environ 3 800 m, où vous passez une nuit : parlez-en à votre médecin avant le départ.
Vous roulez en Royal Enfield Himalayan 450, entretenue par notre partenaire local. Les motos n’ont pas de top case : vos bagages voyagent dans le véhicule d’assistance qui suit le groupe.
Oui. Le groupe compte 8 motos au maximum. Il est encadré par un guide moto népalais anglophone, un mécanicien à moto et un guide culturel francophone, qui vous accompagne depuis le véhicule d’assistance. À Chitwan, un guide naturaliste conduit le safari. Si vous partez entre amis, le voyage peut être privatisé à vos dates.
Le voyage de 11 jours est proposé à 4 430 € par pilote et 3 320 € par passager. Le prix comprend la moto et le carburant, l’équipe d’encadrement, le véhicule d’assistance, les hébergements, la pension complète, le safari à Chitwan, le permis de la zone de conservation des Annapurna, les entrées des sites UNESCO et les transferts aéroport. Les vols nationaux et internationaux et le visa ne sont pas inclus.
Un visa touristique est obligatoire et reste à votre charge. Pour rouler, vous devez fournir votre permis de conduire national et un permis international, ainsi qu’une copie de passeport, une photo et votre attestation d’assurance voyage.
Le rendez-vous est à l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou. Notre équipe vous accueille à la sortie et le transfert jusqu’à l’hôtel est inclus. Les vols internationaux ne sont pas compris : nous pouvons vous conseiller pour les réserver.
Non. Le voyage est toujours accompagné par notre équipe locale : guide moto népalais, mécanicien à moto et guide culturel francophone, avec un véhicule d’assistance.
Nous proposons « Du Teraï au Mustang » : 11 jours et 1 200 km en Royal Enfield Himalayan 450, de la vallée de Katmandou à Muktinath par Chitwan, Lumbini, Pokhara et la Kali Gandaki. Avec de beaux hôtels et les bagages dans le véhicule d’assistance, il se vit très bien en duo.
Laissez-nous quelques heures pour étudier votre demande et vous faire une proposition adaptée.
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Si nous avons besoin de précisions notre spécialiste vous contactera par téléphone ou Whatsapp
Siège : 367, Avenue Louise – 1050 Bruxelles – Belgium
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